Ямайка: регги, ром - и No problem!

               Прежде чем отправиться на Ямайку, я честно задал себе вопрос: что я о ней знаю? Ну, как что… Дело ясное: во всем цивилизованном мире остров с пиратским названием посреди Карибского моря ассоциируется с приятными и узнаваемыми вещами.

Представляется, что это благословенное место, где всегда лето и живут чернокожие расслабленные растаманы, которые проповедуют свою нехитрую философию, заплетают волосы в дреды, щеголяют в вязаных шапках красно-желто-зеленой расцветки и напевают песни Боба Марли. Там пьют легендарный ром "Эпплтон" и не менее легендарный кофе "Блю Маунтин". Спелые бананы на острове, как и положено, падают с пальмы прямо в руки, и можно провести всю жизнь на пляже, среди веселых и обеспеченных людей, которые только и делают, что развлекаются на яхтах под вечное "йо-хо-хо".

Для начала неплохо. А еще? Например, из истории. Ну, пираты там, капитан Морган, порт Рояль — столица мор­ских разбойников в XVII веке, в "шестидесятых" — нашествие хиппи… И это… как его… щас спою… "Джама-а-йка! Джа-ма-а-а-ай-ка!" — песня юного Робертино Лоретти: "Ямайка! Под твоим прекрасным тропическим небом я хочу жить и умереть..."

Правда, это где-то очень далеко, на другом конце света. Ну и что? Можно позволить себе хотя бы раз в жизни?

И вот мы на Ямайке. С чего начать? Растаманы или Боб Марли? Кофе или ром? Кингстон или Монтего Бей? Непростой выбор. Но авторитет короля регги в итоге побеждает. Тем более что так же, как дух Боба Марли незримо присутствует во всем, что есть на Ямайке, так и дух самой Ямайки сосредоточен в его поистине культовой фигуре.

Если кто не знает, Боб Марли, создавший и исполнивший легендарные хиты "One Love" и "No Woman, No Cry", — самый яркий представитель религиозного движения растафари (про что там – долго рассказывать), икона и пророк для всякого жителя острова. Масштабы его почитания тут просто поражают. Если Высоцкого в России любили и любят многие, то Боба Марли на Ямайке – буквально каждый. Ежегодно тысячи туристов приезжают сюда специально, чтобы посетить его мавзолей и увидеть собственными глазами скромное жилище певца, покинувшего этот мир в возрасте 36 лет.

Поэтому сначала я тоже еду посмотреть на дом-музей Марли. Здесь как-то сразу понимаешь, что без приобщения к этому священному для всех ямайцев месту просто невозможно почувствовать неповторимую атмосферу острова и понять его жителей.

"Родовое поместье" Марли расположено в часе езды от курортного городка Очо-Риос на северном побережье. Узкая и местами разбитая асфальтовая дорога петляет по серпантину среди умопомрачительных пейзажей с видами на море, пока не доходит до Девятой Мили — деревни, где родился старина Боб. Территория музея отделена от деревни кирпичной стеной трехметровой высоты, разрисованной портретами "короля". Посередине — ворота, калитка, а за ними — два одноэтажных здания: направо — собст­венно дом Марли, налево — его мавзолей. В доме минимум обстановки: кровать, на которой спал маленький Бобби, пианино, гитара. Согласно поверью, женщина, которая подержится за эту кровать, обязательно забеременеет (у Марли было очень много внебрачных детей). Везде звучит регги в исполнении доморощенных музыкантов и витает дым со специфическим запахом. "Э, забей косячок, друг!" — обращается ко мне пожилой негр, весь в морщинах, дредах и седой щетине, протягивая бумажный сверток. С моей стороны следует вежливый отказ. "Яман, брат!" — дружелюбно реагирует растаман.

В мавзолее Боба Марли стоит саркофаг, а кроме него есть футбольный мяч, Библия и кольцо (подарок эфиопского принца), которое Марли всегда носил на пальце. Сверху на саркофаге шестиконечная звезда — символ растафарианства.

Чтобы посмотреть на другой дом-музей — двухэтажный особняк, в котором Марли жил с 1975 года, — нужно ехать в Кингстон. Обстановка там существенно отличается от Девятой Мили. Первое, на что падает взгляд, — памятник Бобу Марли и развевающийся над воротами из красного кирпича флаг Эфиопии. Не так давно здесь стояла другая статуя Марли, расписанная яркими красками и лишенная какого бы то ни было официоза: Боб был изображен со своей любимой гитарой, у его ног — футбольный мяч (Марли обожал играть в футбол) и портрет эфиопского императора Хайле Селассие (растафарианцы считают его воплощением бога Джа). Теперь на этом месте поставили новую скульптуру, более стандартную и эмоционально "холодную", что, конечно, сильно расстраивает поклонников "короля".

На стенах — вырезки из газет с репортажами о триумфальных гастролях, фото певца на футбольном поле и в обнимку с Миком Джаггером, платиновые и золотые диски, награды и ордена, религиозные растафарианские одежды, джинсовая рубашка певца, в которой он выступал. В спальне — большая кровать с покрывалом в красно-желто-зеленых тонах, необычная гитара Марли в форме звезды. В стенах кухни видны дыры от пуль, сохранившиеся со времени покушения на жизнь певца в 1976-м (тогда были ранены он, его жена и друг). Дальше — крыльцо и гамак, в котором Марли отдыхал, сочиняя песни...

После поклонения святым местам можно расслабиться и поехать на знаменитую ромовую фабрику "Эпплтон Истейт". И хотя путь туда займет несколько часов по ухабам и извилинам, дело того стоит. Именно там можно посмотреть, как вываривается сок сахарного тростника, доставляемого с плантаций; заглянуть в емкость, где происходит брожение сусла; увидеть местный перегонный аппарат и понять, как правильно хранить ром в бочках. Посетителям предлагается самим выжать стаканчик сока из сахарного тростника, а по завершению экскурсии захватить с собой бутылочку-другую рома — себе или в подарок.

Фабрика расположена в живописной долине реки Блэк-Ривер, где, кстати, водятся крокодилы. Поместье Эпплтон — старейшая на Ямайке сахарная плантация и винокурня, действующая с 1749 года. Завод по производству пиратского напитка местами похож на обычный хутор, затерянный в пальмовой роще. Деревянные домики с красными крышами, внутри цехов — прохлада, побеленные стены и стеллажи с большими дубовыми бочками. Пока гид рассказывает, как бочки с ромом бороздят космическое пространство, я вдыхаю густые ароматы напитка. Легкое опьянение возникает уже от одних только запахов. Ну а после экскурсии — дегустация сортов, выдержанных от трех до 30 лет.

Вкусив рома и выкурив сигару (для тех, кто понимает), мы снова садимся в автобус и не спеша отправляемся дальше.

Куда бы еще поехать? Конечно, охладиться к морю. Например, на 11-километровый пляж Негрил, который покрыт белоснежным коралловым песком и не нагревается при любой жаре.

Негрил — самая западная и наиболее быстро развивающаяся курортная зона, расположенная в 80 км от аэропорта и города Монтего-Бей. Старейшее здание Негрила — маяк 1894 года постройки. Первооткрывателями этих мест были "дети цветов" — хиппи, в начале 70-х годов облюбовавшие райскую местность для валяния на прибрежном песке. За ними последовали более прилично одетые люди, началось строительство роскошных отелей. В 80-е хиппи снова вернулись сюда, но уже в другом качестве: это были юристы, доктора, бизнесмены, приезжавшие в любимые места на пару недель, и с тех пор поселок с пятью тысячами жителей сильно разросся. Весной в отели и бары Негрила съезжаются американские школьники, а с первых недель августа - и многочисленные ямайцы с целью провести отпуск. Негрильские пляжи пользуются популярностью и среди состоятельных пожилых американок, которые "снимают" там молодых ямайцев.

Туристов из России на Ямайке немного, и это понятно – одна дорога сколько стоит. Билет в один конец с пересадкой в Европе, например во Франкфурте или в Лондоне, можно купить примерно за тысячу долларов. При недолгой стыковке такой вариант вполне реален – до Европы лететь около трех часов, а затем еще 11 часов до одного из двух ямайских аэропортов – Монтего Бей или Кингстона. Лучше, конечно, до Мо-Бея, как его тут называют, – он находится в туристической части страны. Возможна и пересадка в США, например, в Майами или Нью-Йорке. Кроме того, три года назад после 30-летнего перерыва возобновились прямые рейсы Москва — Монтего Бей: время в пути — около 13 часов, цена вопроса – от 45-55 тыс. рублей туда и обратно.

Представим, что ваш самолет садится в аэропорту Монтего-Бей — второго по величине города и порта страны. Международный аэропорт имени Сангстера (названный в честь премьер-министра Ямайки Дональда Сангстера) расположен на самом берегу Карибского моря, взлетно-посадочные полосы начинаются прямо у кромки воды. С земли кажется, что самолеты садятся прямо на воду. А с самого длинного на Ямайке частного пляжа отеля, всего в 10 минутах ходьбы от аэропорта, особенно интересно наблюдать, как воздушные суда всех стран и модификаций взлетают и эффектно заходят на вираж над лазурным морем.

Мо-Бей — центр местной индустрии развлечений и отдыха, средоточие роскошных отелей категории "5+", многие из которых построены на месте бывших сахарных плантаций. Соответственно, в центре города можно полюбоваться пока еще целыми, но уже разваливающимися образцами колониальной архитектуры — остатками былого британского владычества, которое завершилось в 1962 году. Город делится на три части: бедные жилые районы, территории отелей вдоль побережья и виллы богатых ямайцев на склонах гор. Кое-где уцелели колониальные особняки и ветряные мельницы. Для особо обеспеченных туристов открыто несколько хороших полей для гольфа (благодаря англичанам этот вид спорта на острове очень развит, а местный Манчестерский гольф-клуб, основанный в 1868 году, является самым старым клубом в Западном полушарии).

Ну а Кингстон — столица и главный порт Ямайки, самый большой англоязычный город во всем Карибском регионе, был основан англичанами аж в 1693 г. Это поистине историческое, хотя и довольно затрапезное место. В XIX в. тут располагалась администрация Ямайки. Город получил статус столицы, когда остров обрел независимость. Бедные кварталы Кингстона — родина музыки в стиле регги, который, как известно, развивался на основе музыки "ска" — смеси африканских, европейских и латиноамериканских мотивов.

Город состоит из двух частей — исторического центра и Нового Кингстона. Численность населения — 580 тыс. человек. Большую часть составляют африканцы (свыше 70%) и метисы (около 15%), остальные — выходцы из Европы и Азии. Государственный язык — английский, но в основном народ общается на местных диалектах.

На Ямайке нет недостатка в гостиницах — от самых простеньких и дешевых до ультрасо­временных комплексов, утопающих в роскоши. Сервис в смысле расторопно­сти обслуживающего персонала во многих из них оставляет желать лучшего, но по прошествии времени понимаешь, что это, по сути, просто черта национального характера. Ямайцев надо принимать такими, какие они есть: 80% населения занимаются серым бизнесом и не платят налоги, никто никуда не спешит, все без суеты, все под регги.

В богатых районах есть и тихие ухоженные виллы, которые можно снять целиком или частично, забронировав отдельный номер, — то есть получить те же услуги, но за меньшие деньги. Девиз "Jamaica. No problem!", ставший на острове чем-то вроде национальной идеи, доведен там до совершенства — персонал, как правило, вышколен на совесть. Так что, если уж вам хватило денег на авиабилет и терпения на перелет, не скупитесь и на отель не меньше 5 звезд, а лучше "5 с плюсом".

В целом современная Ямайка – это уже не хиппи-остров, который населяют сплошные растаманы и маргиналы. Полвека назад туризм на Ямайке действительно начинался с тусовок, которые устраивали "дети цветов", однако сегодня музыку на острове заказывают другие клиенты — богатые американцы, канадцы и европейцы. В моде роскошь, изнеженность, чувственные наслаждения. Кто-то находится здесь исключительно ради приятного безделья, но немало и тех, кто приехал активно развлекаться.

Впрочем, не стоит обольщаться возможностями шикарной жизни. За оградой отелей ситуация совсем иная, в том числе и в смысле криминала.

Туристам совершенно обоснованно не советуют разгуливать в одиночку за воротами курортных резерваций, особенно с наступлением темноты и без знания языка. Одиночный туризм на острове так и не прижился. Я, например, ни разу не встретил на местных шоссе путешественников-одиночек — все перемещаются только гуртом и в автобусах.

Так что, отправившись на Ямайку, не ходите в Кингстоне гулять – темных личностей, которые могут покуситься на ваш кошелек или безопасность, там хватает. Лучше отдыхайте на территориях и пляжах отелей и перемещайтесь в рамках туристических маршрутов. А на местную экзотику взирайте издалека. И не скупитесь на чаевые – ямайцы это любят. Тогда все будет действительно "ноу проблем".

Владимир Воскресенский

Фото автора
Подробнее: rosbalt.ru